Discussione: M1L pacco lamellare piccolo.. upgrade to full power!!

Help me.. please!!!!

hai già un bel motore, consideriamolo nella fascia alta, ora devi essere tu a decidere cosa vuoi in più da lui.

potresti pensare solo a rifasare il cilindro, allargargli lo scarico fin dove si può e montare un pistone nuovo.

non è che ci sia tanto altro da fare con una configurazione del genere....

se manca coppia in basso potresti pensare al uno spinotto drt per portarlo in corsa 53, non sò se l'elle lo digerisce, io sull'aspirato al carter ho notato miglioramenti.

se tutto questo non ti basta non puoi far altro che mettere il cilindro nuovo con il pacco grosso, ma non credo che il gioco valga la spesa, però potresti provare il D60 in corsa 54, secondo me viene fuori una bella bestiola ma andiamo fuori con i lavoretti che vorresti fare tu e anche con il budget.

mhh e se vorrei cambiare del tutto configurazione??
logicamente un erre non lo monto perché è troppo spinto per girare in strada ma un elle leggermente rivisto o con un erogazione più brutale di quello che ha mi piacerebbe...

m1 elle D60 in corsa 54

alla fine devi cambiare cilindro e albero, tutto il resto andrebbe bene, al limite metti un 37 al posto del 34, su ebay si trovano a prezzi abbordabili.

Tu dici un d.60?? eppure molti amici mi hanno sconsigliato di mettere un d.60!!
e per albero quale dovrei prendere?? spalle piene un 83.5 o un 87??

i tuoi amici l'hanno provato il d60?

te lo chiedo perchè da quello che sò dovrebbe sopperire alla mancanza del tiro in basso che ha l'm1l, poi la versione in corsa 54 è ancora meglio.

come albero non credo esista un 83.5 in corsa 54, dai un occhiata qui http://www.drtdenis.com/catalogo/sot...t=147&catee=01

in corsa 53 esiste con spalle 84, in corsa 54 solo spalle da 87, in ogni caso io metterei spalle da 87, in quel punto più materiale hai e più è facile che non si "giri" anzi che metti drt, tameni o mazzuchelli io lo farei saldare.

Originariamente inviato da Stasky

in quel punto più materiale hai e più è facile che non si "giri" anzi che metti drt, tameni o mazzuchelli io lo farei saldare.

non ho capito che cosa vuoi dire!! cmq dalle mie parti mi è molto difficile trovare qlc1 bravo a fare una bella berenatura!!

allora, le due spalle dell'albero sono tenute insieme dallo spinotto della testa di biella, l'unica cosa che mantiene concentriche le due spalle è l'interferenza dello spinotto.

quindi più interferenza si dà all'asse di accoppiamento più è solida l'unione delle due spalle.

il problema è che più piccoli sono i volantini di diametro e meno materiale ci sarà all'esterno della spalla, dare allo spinotto un interferenza più alta vuol dire letteralmente aprire in due la spalla dell'albero.

è il grosso problema degli alberi vespa, essendo molto stretti sono fragili, un motore potente potrebbe "vincere" l'interferenza dell'asse di accoppiamento e far girare una spalla rispetto all'altra, così l'albero non sarebbe più centrato e a volte ci si gioca anche l'accensione perchè il volano andrebbe a raschiare lo statore.

per ovviare a questo problema si salda al tig o al laser (la saldatura migliore) l'asse di accoppiamento alle due spalle in modo da rendere solidale e purtroppo eterno l'accoppiamento, quindi l'albero non si girerà mai più ma allo stesso tempo se devi cambiarci la biella lo butti.

saldare l'albero non è una cosa obbligatoria, và valutata volta per volta a seconda del motore che si intende fare e dell'albero che si vuole utilizzare, un m1l "standard" magari potrà durare una vita con un albero standard, un d60 magari potrebbe metterlo in crisi.

quindi scegliendo un albero economico conviene saldarlo, un albero di fascia alta invece terrebbe bene ma ti costringerà a barenare oltre che sostare un occhio....

Ah,, Ti ringrazio vivamente per avermi dato questa delucidazione molto chiara..

allora mettiamo in chiaro le mie intenzioni..

dato che qualcosina gia posseggo, e sono uno che anche se ha torto voglio fare smpre cm dico io, vorrei letteralmente dopare il motore che gia posseggo.. magari con qualche miglioramento della configurazione, in effetti sto gia acquistando una quarta corta zirri e per togliere il pignoncino z25 della DRT..

però più di tanto non so che fare a livello di G.T. [che non vorrei sostituire ma solo pomparlo(sempre e solo se conviene)] cambiare albero ma con quale?? pacco lamellare della vforce3 o di serie modificato con lamelle in carbonio???

il vforce3 è sempre una buona cosa, certo trovassi un vforce2 ancora meglio, più robusto e all'occorrenza si cambiano anche le lamelle.

l'unica cosa che puoi fare al cilindro è rifasarlo, misuragli le fasi, se non ricordo male dovrebbe essere a 122/124 travasi e 182 scarico, potresti pensare di portarlo a 130/190.

alza di 1mm il cilindro con una basetta di alluminio, poi alza lo scarico di un altro millimetro e dovresti esserci, poi abbassa la testa fino ad avere 0.9/1 di squish.

poi potresti pensare di levargli gli scalini alla base riportando alluminio sul piano di tenuta, non sò le tue capacità ma potresti anche pensare ad allargargli i booster, cosa che rende bene, però attenzione perchè rischi di rovinare il cilindro

così secondo me non hai neanche bisogno di cambiare albero

certo l'erogazione sarebbe decisamente più appuntita e meno stradale, la 4 corta zirri sarà d'obbligo e probabilmente se levi il 25 ti ci andrà un 26, non credo propio possa tirare una 27, anzi se rifasi il 25 lascialo comunque.

allora partiamo passo passo, lo squish non so cosa sia!! ma se mi dici come procedere posso farlo e se propio nn posso troverò chi puo per me.. e lo stesso discorso vale per levare gli scalini alla base col riporto di alluminio sul piano di tenuta e l'allargemento dei booster..

p.s. la quarta corta gia la sto acquistando..

Originariamente inviato da *macron*

allora partiamo passo passo, lo squish non so cosa sia!! ma se mi dici come procedere posso farlo e se propio nn posso troverò chi puo per me.. e lo stesso discorso vale per levare gli scalini alla base col riporto di alluminio sul piano di tenuta e l'allargemento dei booster..

aia aia aia

sò benissimo che nessuno "nasce imparato" ma usare un motore del genere come cavia da esperimento non sono d'accordo, poi sei libero di fare quello che più ti aggrada con i tuoi soldi e il tuo motore.

dopare un motore costoso e già spinto di suo è una cosa delicata e da fare solo se si sà bene quello che si stà facendo, io ti ho dato delle idee di base poi sei tu che devi svilupparle sul lato pratico, se non hai compreso quello che ti ho consigliato di fare vuol dire che non sei ancora pronto per questi lavori.

ma non prenderla come un offesa perchè non lo è, ogni appassionato motorista deve intraprendere un lungo cammino che comprenderà inevitabilmente errori ed orrori, a forza di metter mano nei motori comprenderai tu cosa è meglio fare e con il tempo vedrai che i lavori che adesso non comprendi sembreranno molto più semplici, solitamente si inizia a pasticciare su motori classici con molte possibilità di miglioramento, economici e possibilmente con cilindri in ghisa più semplici da lavorare.

non mi sembra il caso di profanare un m1l, anche perchè si fà presto a buttare via tutto credimi.

detto questo passiamo ad una rapida guida sullo squish:

è la distanza che rimane al pms (punto morto superiore) tra il cielo del pistone e la testata.
tiri via la testa, poggi sul cielo del pistone un filo di stagno che deve avere un diametro leggermente superiore alla misura dello squish che immagini di avere, (per es per uno squish di circa 1.2 usa un filo di stagno di 1.5mm.) poi rimetti la testata e la stringi e fai fare un giro al motore a mano, rismonti la testa e misuri quanto il pistone ha schiacciato il filo di stagno.
aggiungendo spessore sotto al cilindro con le guarnizioni riesci ad arrivare al valore voluto, se è questione di decimi.


sai già come si misurano le fasi ad un cilindro?

(detto maccheronicamente) Le fasi si misurano appoggiando un gognometro al volano e facendo partire il pistone dal pmi si va a vedere in quanti gradi va a chiudere le relative valvole di scarico e alimentazione.. giusto??

cmq per lo squish ho capito molto bene come procedere quidi una volta misurato la distanza che si ha ad esempio 1.2 di squish per arrivare a 1.0/0.9 basta far abbassare di 0.2/0.3 la base di appoggio superiore del cilindro oppure la base di appoggio superiore dei carter giusto??

per regolare lo squish ok

per le fasi, applichi il goniometro all'albero e un indice fisso al carter, ruoti l'albero fino a quando il pistone scopre appena appena la luce che vuoi misurare e azzeri il goniometro, poi ruoti l'albero fino a quando la luce non viene aperta e poi richiusa, appena si chiude hai l'indicazione dei gradi di fasatura.

ok e anche per misurare le fasi sono pronto e per regolare lo squish anche.. fin qui non ci piove e ne sono pienemente capace.. poi cm si procede??

ora sul tuo motore misura fasi e squish e vediamo il dafarsi....

hai qualcuno che riporti alluminio sui carter col tig?

No purtroppo non conosco nessuno che possa fare questa maggia.. forse da me i meccanici hanno un'altro modo di chiamare le saldature al tig.. per caso tu sai qualche suo altro nome??

beh tig è solo la saldatrice che si usa, tu chiedi solo se qualcuno salda l'alluminio....

ok ok.. questo week end che torno a casa misuro tutto e chiedo un po in giro chi salda l'alluminio..

Da premettere che le misurazioni sono state fatte effettuate tre volte ogni volta da una persona diversa e i risultati sono stati per me un bel po strani...
Allora non crdevo al calibro ma:
Squish: 0.95mm
Aspirazione: 126°
Scarico: luce centrale da 186°; luci laterali da 182°:

A me sembrano un po mi sure assurde confrontandole con quelle che si trovano in giro sul web..

queste sono le fasature riportate dal papà dell'M1 Max Quattrini 07

M1 versione 07 - 126 - 175
M1 versione 08 - 126 - 180
M1L - 128 - 182

non cè poi troppa differenza, a volte a seconda di come e chi prende la misura è facile avere qualche grado di scarto.

ed è anche normale che i booster siano qualche grado più bassi dello scarico.

con lo squish più basso di così non andrei, poi và a finire che scalda e tende a murare prima.

con le fasi potresti osare 130/190, spessori 1 millimetro sotto al cilindro e abbassi il piano di appoggio della testa sempre di 1.

certo è che così alzi il regime di potenza massima, quindi un erogazione più appuntita.....

bene quindi basta rialzzare ed il gioco è fatto.. o rende di più far lavorare il cilindro alzando di un millimetro le fasi?? ma ho fatto caso che quando il pistone stava nel pmi andava di poco più giù di dove finivano le luci di aspirazione.... cioè voglio dire è normale si?? e se spessorare devo dove lo posso trovare uno spessore di 1millimetro da mettere alla base??

per lo spessore lo puoi trovare mandando un messaggio privato a Seba o Sartana

lavorare all'interno della canna il cilindro non è una cosa da poco, lo scarico si può alzare, per i booster diventa già più complicato, con i travasi diventa molto molto più complicato mantenere la stessa inclinazione quindi è meglio basettare il cilindro....

se al pmi il pistone è un po sotto i travasi non succede nulla.

quindi alternative zero basetta da 1mm.. è il max che posso fare?? non posso far altro??:(

secondo me no, poi dipende tutto dalle tue capacità, da quello che ho capito conviene che ti fermi qui....

no vabbe sono disposto anche ad inviare il G.t. a preparatori / amici cm te che sono affidabili ed in grado di fare bei lavori..

up.. raga nessun'altra idea??

rieccomi macrom scusa ma non mi potevo collegare come ti ho già detto...
bè ho visto che stasky ti ha già indicato una bella strada... strano che un adepto di quel mago di novellara non ti abbia consigliato un bel falchetto... io se apri per cambiare la 4a spenderei anche qualche bel soldino per mettere un bell'albero, bello pesantuccio... e poi da lì si possono fare tante altre cose...