Problemi carrozzeria vespa

[Giusevesp]

Ciao ragazzi, purtroppo ho perso il mio vecchio account e ne ho creato un altro quindi, cmq ho una vespa pk xl rush e ho avuto una brutta esperienza ultimamente, l'avevo lasciata parcheggiata vicino un albero per poi ritrovarla "appoggiata" sull'albero con diversi danni. Fra cui una strisciata nel parafango, dei piccoli graffi sulla pancia lato motore(allego sotto foto). Vi chiedo diversi aiuti su cui mi fareste un gran favore se mi rispondete, ho notato intanto che la vespa dopo quel fatto che è successo appena sono ritornato a casa  il manubrio era storto, arrivato a casa lo regolato con il bullone sotto e di nuovo lo rifatto combaciare, il problema e che ha distanza di 3-4 giorni che non la prendo noto oggi che il manubrio e leggermente spostato verso destra anche se il bullone lo avevo serrato correttamente, sapresti dirmi cosa potrebbe essere? Riguardo la carrozzeria, io pensavo di carteggiare passare lo stucco poi fondo riempitivo e vernice+trasparente, sapreste darmi qualche dritta riguardo che carta grana usare nei diversi passaggi e se devo fare qualcos'altro ecc... Ultima cosa adesso che vi allego le foto secondo voi bene o male quanto quanto spazio devo trattare oltre allo spazio con i danni per fare un po' di sfumatura, tipo nel parafango tratto la parte davanti e il resto lo copro. Di fianco invece dato che il danno persiste sulla parte esterna ( e con un piccola scheggiatura sotto la sella)conviene che quindi smonto la sella e vernicio tutta la paratia di destra o solo una striscia?

[SpecialElite]

Lavorando in carrozzeria ti dico che ritocchi del genere e sfumature non sono da prendere sottogamba,avrai comunque costi di materiale che non compenseranno un lavoro fatto in carrozzeria.

Al di là dei materiali e dei procedimenti,per esempio,il colore,come lo fai? Hai ben poco da sfumare,sei praticamente a stacco netto,i colori virano con il passare del tempo,servirebbe lettura con spettrofotometro e formula dedicata.

Da foto mi sembra un colore pastello che raramente viene fatto doppio strato (base opaca+trasparente),generalmente sono colori a lucido diretto,in entrambi i casi,sfumare sul piano è possibile ma difficile senza un pò di esperienza,si cerca sempre di trovare un punto di stacco con sfumature corte.

Nel tuo caso,io,vernicerei il parafango per intero e tutta la metà posteriore rimanendo nel taglio tra le due lamiere fin sotto la chiappa tra tunnel e pedana,con formula colore dedicata però,se vai di codice colore il rischio di fare la vespa di 2 colori è alto,ovviamente smontando tutto,sella,frecce,fanale,tappetini ecc.

Con queste poche foto difficile consigliarti un ciclo di carteggiatura,potrebbe bastare P240-320-500 per le toppe,P800/paglietta verde o scotch brite per opacizzare. 

Esempio di sfumatura che dovresti fare sul parafango per mascherare la differenza di colore:

Modificato 7 Maggio da SpecialElite

[Giusevesp]

23 ore fa, SpecialElite ha scritto:

Lavorando in carrozzeria ti dico che ritocchi del genere e sfumature non sono da prendere sottogamba,avrai comunque costi di materiale che non compenseranno un lavoro fatto in carrozzeria.

Al di là dei materiali e dei procedimenti,per esempio,il colore,come lo fai? Hai ben poco da sfumare,sei praticamente a stacco netto,i colori virano con il passare del tempo,servirebbe lettura con spettrofotometro e formula dedicata.

Da foto mi sembra un colore pastello che raramente viene fatto doppio strato (base opaca+trasparente),generalmente sono colori a lucido diretto,in entrambi i casi,sfumare sul piano è possibile ma difficile senza un pò di esperienza,si cerca sempre di trovare un punto di stacco con sfumature corte.

Nel tuo caso,io,vernicerei il parafango per intero e tutta la metà posteriore rimanendo nel taglio tra le due lamiere fin sotto la chiappa tra tunnel e pedana,con formula colore dedicata però,se vai di codice colore il rischio di fare la vespa di 2 colori è alto,ovviamente smontando tutto,sella,frecce,fanale,tappetini ecc.

Con queste poche foto difficile consigliarti un ciclo di carteggiatura,potrebbe bastare P240-320-500 per le toppe,P800/paglietta verde o scotch brite per opacizzare. 

Esempio di sfumatura che dovresti fare sul parafango per mascherare la differenza di colore:

Ciao, intanto ti ringrazio per la risposta, allora riguardo il colore si è un pastello si chiama grigio Nardò o detto anche grigio audi, e si e un doppio strato (base colore +trasparente), come hai detto tu se si andrebbe per codice colore si noterebbe lo stacco, infatti io ho ancora un barattolo di   1kg del colore sigillato quindi su questo non c'è tanto da preoccuparsi. Ora si come hai ben detto che se voglio ritoccare ai lati del motore devo prendere le parti dove ci sono stacchi di telaio, infatti avevo intenzione di "rinfrescare" anche il retro sinistra perché c'è un piccolo bozzetto a causa di una macchina che andando indietro non ha visto la vespa, quindi mi toccherà mascherare  praticamente la parte che va dalle pedane a salire fino al manubrio e lasciare la parte posteriore sia da un lato che dall altro. Alcuni dubbi nelle parti chiare ovvero quelle in cui non c'è niente però si devono passare perché ovviamente sennò il colore di sopra non aggrapperebbe avevo pensato di passare 400-600-800 e in tal caso come hai detto tu anche la paglietta. Nel parafango invece pensavo di iniziare anche con una 180 per la striscia in modo da togliere la ruggine ( dato che già sta iniziando a partite) e proseguire come hai detto tu. La cosa che ti chiedo dato che come ho visto sei del mestiere, intanto fino a quando mi "spingo " a carteggiare, cioè appunto si deve opacizzare ma fino a quando? Poi riguardo il fondo 2 passate bastano? Infine riguardo il colore come procedo , tu hai detto sfumature corte solo che non ho ben chiaro il termine cioè tenermi lontano a una certa distanza, poi quante mani di colore passo di vernice e trasparente, dato che ho visto la foto che hai condiviso che parla anche di 4 mano? Per ultimo ti allego una foto potresti dirmi perché si è creato questo effetto di "sfogliatura" .Grazie anticipatamente 😉!

Modificato Giovedì alle 22:16 da Giusevesp

[SpecialElite]

Per sfumature corte intendo che puoi sfruttare le linee della carrozzeria usando appositi cordoli per sfumartura,esempio,se il danno fosse stato solo lato dx sopra lo sportellino potevi tentare di sfruttare l'incavo tra chiappa e sella,in pratica si ripara il danno,si opacizza fino a circa mezzo cm sotto la linea dove si vuole sfumare,si mette il cordolo che è fatto in modo da far passare lo spolvero della vernice per un altro mezzo cm circa,dopo aver verniciato la parte interessata si toglie il cordolo e ti ritrovi mezzo cm con spolvero e mezzo cm lucido,si da una passata di diluente apposito in prossimità dello stacco e hai la sfumatura sulla linea,ti metto due foto al volo,la parte grigio scuro è la toppa con il fondo,il resto è tutto trasparente opacizzato con 800 su orbitale e rifinito con spugnetta verde, questo lavoro si fa per mantenere parte della vernice originale e per velocizzare i tempi,ripeto però che nel tuo caso,io,vernicerei a sezioni intere facendo piccole toppe a colore e trasparente in tutto il posteriore visto che hai danni anche su lato sx e parafango.

Appena ho un attimo provo a darti qualche info su carteggiatura ecc.

Modificato Venerdì alle 18:48 da SpecialElite

[SpecialElite]

Aggiungo al post precedente,lavori che si fanno,ti faccio risparmiare soldi guadagnando in tempo e materiale,è un lavoro ottimale che farei sulla tua vespa? No.

Il 08/05/2025 at 23:23, Giusevesp ha scritto:

toccherà mascherare  praticamente la parte che va dalle pedane a salire fino al manubrio e lasciare la parte posteriore sia da un lato che dall altro.

Esatto

Il 08/05/2025 at 23:23, Giusevesp ha scritto:

Alcuni dubbi nelle parti chiare ovvero quelle in cui non c'è niente però si devono passare perché ovviamente sennò il colore di sopra non aggrapperebbe avevo pensato di passare 400-600-800 e in tal caso come hai detto tu anche la paglietta

No,il trasparente và solo "opacizzato" per aggrappaggio appunto,un passaggio,con spugnetta/carta/scotchbrite grana 800(spugnetta verde) o 1000 (spugnetta viola) e stop. Fidati che,se vai di 400/600,soprattutto a mano,magari non subito ma dopo un mese,noterai tutto il taglio della carteggiatura.

Il 08/05/2025 at 23:23, Giusevesp ha scritto:

Nel parafango invece pensavo di iniziare anche con una 180 per la striscia in modo da togliere la ruggine

Certo,anche 120 se necessario,se non ci sono molti strati di vernice e credi non sia necessario livellare tra metallo e vernice con stucco,ripassi tutto con 220,allargandoti via via fino a 320,cerca di non superare mai 100 punti di taglio tra un'abrasivo e l'altro,l'obiettivo è cercare di livellare metallo con vernice e tutti i tagli di carteggiatura,fidati che se non segui un ciclo di stuccatura e carteggiatura corretto,non subito ma tra un mese noterai tutti i tagli di carteggiatura e dislivello tra metallo e vernice,a questo punto proteggi tutto intorno alla carteggiatura per non far andare lo spolvero del fondo dove andrà solo il trasparente,primer epox sul metallo,fondo su tutta la parte carteggiata,hai la tua toppa.

Il 08/05/2025 at 23:23, Giusevesp ha scritto:

fino a quando mi "spingo " a carteggiare, cioè appunto si deve opacizzare ma fino a quando?

Ti stai complicando la situazione,ho messo la foto della sfumatura perché lo avevi chiesto,nel tuo caso a parer mio non serve,servirebbe ad esempio se arrivi con il colore sullo stacco tra parte posteriore e tunnel centrale,per unificare tutto,faccio la sfumatura sul tunnel centrale per non verniciare tutta la vespa. 

Hai il parafango e parte posteriore con la tua toppa con fondo,carteggi il fondo con 500 o più,opacizzi tutto il parafango e posteriore con spugnetta viola,dai il trasparente.

Il 08/05/2025 at 23:23, Giusevesp ha scritto:

quante mani di colore passo di vernice e trasparente,

Con le basi opache non c'è uno standard,l'obbiettivo è andare "in copertura",ogni tinta copre in maniera diversa,dai una prima mano di colore sulla toppa,asciughi la base con aria,una seconda mano e ti allarghi a sfumare senza concentrare il colore in un punto circoscritto, se la toppa non è coperta,ripeti,consiglio mani leggere asciugando la base di volta in volta fino ad arrivare in copertura.La rete è piena di video,dacci un occhio che la pratica è più esaustiva di tante parole.

Per il trasparente è come fosse finitura lucido diretto,dai una mano leggera ed uniforme,dopo 3/10/20 minuti,anche questo tempo,detto tempo di appassimento non è standard,i prodotti sul mercato sono a migliaia con diverse velocità di lavoro, seconda mano di vernice,stop. (Tecnica da applicare anche al fondo) Il risultato è che hai dato colore nuovo in una piccola area sfumata e il resto è colore originale+trasparente.

Questo è in breve come farei io sul parafango e i vari danni sulla vespa,piccole toppe,colore a sfumare,trasparente in sezioni complete. 

Per la grinza lato fanale chissà,base opaca non asciutta prima del trasparente?Vecchia vernice non opacizzata per aggrappaggio? Effettivamente è strana e non saprei.Comunque sia è da carteggiare fin dove si sfoglia e riverniciare,non ci piove.

Prendi tutto con le pinze,guarda video,leggi,aspetta utenti più esperti,questo è in base alla mia esperienza ed è quello che farei,poi oh,ci sono carrozzieri che fanno magie con la vernice!

Modificato Lunedì alle 18:30 da SpecialElite

[Giusevesp]

3 ore fa, SpecialElite ha scritto:

Aggiungo al post precedente,lavori che si fanno,ti faccio risparmiare soldi guadagnando in tempo e materiale,è un lavoro ottimale che farei sulla tua vespa? No.

Esatto

No,il trasparente và solo "opacizzato" per aggrappaggio appunto,un passaggio,con spugnetta/carta/scotchbrite grana 800(spugnetta verde) o 1000 (spugnetta viola) e stop. Fidati che,se vai di 400/600,soprattutto a mano,magari non subito ma dopo un mese,noterai tutto il taglio della carteggiatura.

Certo,anche 120 se necessario,se non ci sono molti strati di vernice e credi non sia necessario livellare tra metallo e vernice con stucco,ripassi tutto con 220,allargandoti via via fino a 320,cerca di non superare mai 100 punti di taglio tra un'abrasivo e l'altro,l'obiettivo è cercare di livellare metallo con vernice e tutti i tagli di carteggiatura,fidati che se non segui un ciclo di stuccatura e carteggiatura corretto,non subito ma tra un mese noterai tutti i tagli di carteggiatura e dislivello tra metallo e vernice,a questo punto proteggi tutto intorno alla carteggiatura per non far andare lo spolvero del fondo dove andrà solo il trasparente,primer epox sul metallo,fondo su tutta la parte carteggiata,hai la tua toppa.

Ti stai complicando la situazione,ho messo la foto della sfumatura perché lo avevi chiesto,nel tuo caso a parer mio non serve,servirebbe ad esempio se arrivi con il colore sullo stacco tra parte posteriore e tunnel centrale,per unificare tutto,faccio la sfumatura sul tunnel centrale per non verniciare tutta la vespa. 

Hai il parafango e parte posteriore con la tua toppa con fondo,carteggi il fondo con 500 o più,opacizzi tutto il parafango e posteriore con spugnetta viola.

Con le basi opache non c'è uno standard,l'obbiettivo è andare "in copertura",ogni tinta copre in maniera diversa,dai una prima mano di colore sulla toppa,asciughi la base con aria,una seconda mano e ti allarghi a sfumare senza concentrare il colore in un punto circoscritto, se la toppa non è coperta,ripeti,consiglio mani leggere asciugando la base di volta in volta fino ad arrivare in copertura.La rete è piena di video,dacci un occhio che la pratica è più esaustiva di tante parole.

Per il trasparente è come fosse finitura lucido diretto,dai una mano leggera ed uniforme,dopo 3/10/20 minuti,anche questo tempo,detto tempo di appassimento non è standard,i prodotti sul mercato sono a migliaia con diverse velocità di lavoro, seconda mano di vernice,stop. (Tecnica da applicare anche al fondo) Il risultato è che hai dato colore nuovo in una piccola area sfumata e il resto è colore originale+trasparente.

Questo è in breve come farei io sul parafango e i vari danni sulla vespa,piccole toppe,colore a sfumare,trasparente in sezioni complete. 

Per la grinza lato fanale chissà,base opaca non asciutta prima del trasparente?Vecchia vernice non opacizzata per aggrappaggio? Effettivamente è strana e non saprei.Comunque sia è da carteggiare fin dove si sfoglia e riverniciare,non ci piove.

Prendi tutto con le pinze,guarda video,leggi,aspetta utenti più esperti,questo è in base alla mia esperienza ed è quello che farei,poi oh,ci sono carrozzieri che fanno magie con la vernice!

Ciao, intanto ti ringrazio ancora una volta per le spiegazioni che mi dai e il tempo che perdi per aiutarmi , te ne sono grato., allora ho letto tutto molte cose le ho dovute rileggere non perché non le hai sapute spiegare ma perché non le capivo io , cmq , mi hai aperto un mondo perché io pensavo che dovevo carteggiare tutta la parte dietro  per poi passare fondo vernice e trasparente. Ora ti dico quello che ho capito,ed eventualmente corregimi se sbaglio, allora inizio passando una 120 sulla parte della lamiera per togliere eventuale ruggine, poi passo magari a una 220 come mi hai detto attorno e poi stucco, perché si ti posso confermare che il danno ce la lamiera infatti a dei solchi che se andassi a trattare solo con fondo+vernice+ trasparente, si noterebbero lo stesso, dopo aver stuccato passo con una 220 o 180 per lisciare lo stucco, e dopo come mi hai detto mi allargo con la 320( piccola domanda bene o male quanti cm mi devo allargare dalla striscia 10 cmq attorno bastano?) , poi nella parta restante del parafango carteggio con carta 800 e poi passo la paglietta, copro  la parte che ho opacizzato e vado a passare il fondo sulla parte circostante alla striscia in seguito passo 2 mani di colore( ho quanto basta)  quando si è asciugato tolgo  la copertura e passo il trasparente in tutto il parafango, giusto? Ora ci spostiamo di dietro, da quello che mi hai detto appunto non c'è bisogno di riverniciare tutto da capo ma basta andare a ripare le toppe per poi passare fondo, sopra la parte "chiara" passami il termine indico la parte che praticamente non c'è bisogno di fare niente ma soltanto opacizzare il trasparente la dobbiamo coprire quando passiamo il fondo sulle toppe, però quando andiamo a passare il colore la lasciamo sempre coperta oppure la scopriamo e passiamo il colore sopra e infine il trasparente? Perché diciamo che la mia situazione e un po' complicata perché ti spiego  praticamente non ti dico in tutta la parte dietro ma quasi che c'è qualche imperfezione, partendo dalla paratia destra dove oltre quei segnetti, nella parte superiore al vano motore ci sono delle chiazze che si notano che sono dovuti al fatto che sicuramente c'era la ruggine e stata carteggiata ma non stuccata e nonostante si sia passato il fondo vernice e trasparente si notano lo stesso, quindi voglio aggiustarlo e devo quindi andare  a passare una carta più grossa come la 600 per scoprirli ed eventualmente stuccare, poi nella parte dietro dove c'è il fanale appunto ci sono quelle sfogliature che come mi hai detto devono essere carteggiare in tal caso , poi a sinistra la paratia con quel bozzetto la parte dove aggancia lo sportellino e anche due piccole chiazze in cui il colore si e tolto , e avanti dove c'è la curvatura sotto la sella, ad intendersi praticamente dove  si apre l'aria e la benzina siccome io ogni tanto mettevo il secondo casco appeso lì perché avevo il passeggero ci sono dei piccoli graffi e una piccola zona in cui la vernice sembra che si sia scolorita, e anche attorno la sella che praticamente a causa della sella che non prende bene intacca sulla carrozzeria e ed saltato il colore, in tal caso adesso ti allego le foto così guardi meglio la situazione. La cosa che ti chiedo e quindi non conviene a questo punto procedere coprendo sempre la parte che va dalle pedane in su, per poi opacizzare tutta la parte posteriore passando magari una 600 e poi una 800 riparare eventuali danni se c'è bisogno stuccarli, lisciare lo stucco e poi passare fondo in tutta la parta posteriore carteggiare per rifinirlo e infine vernice+ trasparente, da come la vedo io dato che le parti chiare che rimangono arrivati a questo punto sono poche e niente conviene fare un unica passata .Lo so che ti potrebbe sembrare una cosa assurda però a causa del fatto che è stata riverniciata a casa e non in un carrozziere, ma neanche perché si ok il carrozziere a tutte le cose per farlo però anche verniciarlo in un garage, seguendo tutti i passaggi, verrebbe un buon risultato, ahimè cose che purtroppo non è successo alla mia vespa e diciamo che anche io sono un po' complice. Grazie mille anticipatamente!!

[SpecialElite]

Il 10/05/2025 at 00:51, Giusevesp ha scritto:

quanti cm mi devo allargare dalla striscia 10 cmq attorno bastano?

Non c'è una misura,sai solo che fin dove ti allarghi con la 320 darai il fondo,mascheri tutto intorno l'area carteggiata tenendo una distanza di qualche cm che spaglietterai per far aggrappare lo spolvero del fondo,si cerca sempre di non mascherare con tagli netti,per evitare che si crei un "gradino",parliamo di micron ma la toppa risulterà difficile da spianare e potrebbe notarsi quando dai il colore,ci sono modi di girare nastro carta e carta per mascherare,questa è difficile da spiegare a parole prova a vedere se trovi qualche video.

Il 10/05/2025 at 00:51, Giusevesp ha scritto:

nella parta restante del parafango carteggio con carta 800 e poi passo la paglietta, copro  la parte che ho opacizzato e vado a passare il fondo

Esatto,consiglio spugnetta viola per opacizzare,più fine della verde sei intorno a p1000. Considera che la vespa è tutta curve e farai tutto a mano,quindi aumenti di grana e la spugnetta morbida ti aiuta.

Il 10/05/2025 at 00:51, Giusevesp ha scritto:

però quando andiamo a passare il colore la lasciamo sempre coperta oppure la scopriamo e passiamo il colore sopra e infine il trasparente?

Quando dai il colore deve essere tutto scoperto proprio perché l'idea di base è cercare di sfumare il colore per rendere tutto più omogeneo,stesso discorso del fondo,se spruzzo il colore e anche il solo spolvero va sulla mascheratura si creerà un gradino,considera che lavori nel piccolo,una buona gestione dell'aerografo è necessaria.

Il 10/05/2025 at 00:51, Giusevesp ha scritto:

fondo in tutta la parta posteriore carteggiare per rifinirlo e infine vernice+ trasparente

Si cerca sempre di non arrivare con il colore a ridosso della parte che non verrà verniciata per non notare differenze. Ti metto link ad un video così ti fai un idea.

Pare strano..me se prendo un foglio colorato,lo taglio a metà e sovrappongono le due due parti,una delle 2 parti potrebbe apparire di colore leggermente più chiaro o scuro,è il cervello che cerca di trovare differenze tra due parti distinte. Le sfumature di colore cercano appunto di aggirare questa situazione.

Con le ultime foto vedo che hai vari piccoli danni in gran parte del posteriore,devi valutare tu toccando con mano,purtroppo a distanza è difficile,sembrano piccoli sbucci sul solo colore riparabile con stucco monocomponente o bicomponente vedi stucco 3m sovraverniciabile (niente fondo,più facile da carteggiare).

Io,a questo punto darei fondo a spot sulle parti con danno stuccate e carteggiate e colore a 3 quarti dell'intera parte posteriore cercando di non avvicinarmi con il colore al tunnel e pedane ( nell'ultima parte finirei con trasparente) ma se ne vedi necessità si,certo,puoi dare fondo cercando di tenerti a distanza dal punto dove finirai con il colore.Anche qui,difficile da spiegare a parole guarda il video.

Il 10/05/2025 at 00:51, Giusevesp ha scritto:

riverniciata a casa

Il 10/05/2025 at 00:51, Giusevesp ha scritto:

verrebbe un buon risultato

Potrebbe si e io sono pro a lavori fatti "in casa" altrimenti non starei qui a parlarne,la carrozzeria non è una scienza alchemica e mistica come molti pensano,il forno è più che altro un accelerante,con le vernici di oggi volendo,nel giro di un'ora ti vernicio e butto fuori un'auto come una vespa secca e pronta per il rimontaggio, è un pò come chi elabora motori nel garage di casa,potrebbe essere il miglior motorista in circolazione ma se non lavora in f1 non lo caga nessuno. Generalmente però,chi lavora con passione per la propria passione fà lavori migliori. L'importante secondo me è informarsi il più possibile e fare pratica.

Certo che,un conto è verniciare una vespa in cantina tra le botti di vinsanto e un conto è quantomeno provare ad organizzarsi se hai modo,spazio ecc. Nel primo post ti ho detto però che avrai costi di materiale che non compenseranno un lavoro in carrozzeria,questo perché per ottenere buoni risultati necessitano molti materiali e di qualità che purtroppo costano molto.

Questo è il link ad un video che può renderti le cose più chiare ma ce ne sono a centinaia. Per qualsiasi dubbio chiedi pure.

 

Modificato Lunedì alle 18:46 da SpecialElite

[Giusevesp]

10 ore fa, SpecialElite ha scritto:

Non c'è una misura,sai solo che fin dove ti allarghi con la 320 darai il fondo,mascheri tutto intorno l'area carteggiata tenendo una distanza di qualche cm che spaglietterai per far aggrappare lo spolvero del fondo,si cerca sempre di non mascherare con tagli netti,per evitare che si crei un "gradino",parliamo di micron ma la toppa risulterà difficile da spianare e potrebbe notarsi quando dai il colore,ci sono modi di girare nastro carta e carta per mascherare,questa è difficile da spiegare a parole prova a vedere se trovi qualche video.

Esatto,consiglio spugnetta viola per opacizzare,più fine della verde sei intorno a p1000. Considera che la vespa è tutta curve e farai tutto a mano,quindi aumenti di grana e la spugnetta morbida ti aiuta.

Quando dai il colore deve essere tutto scoperto proprio perché l'idea di base è cercare di sfumare il colore per rendere tutto più omogeneo,stesso discorso del fondo,se spruzzo il colore e anche il solo spolvero va sulla mascheratura si creerà un gradino,considera che lavori nel piccolo,una buona gestione dell'aerografo è necessaria.

Si cerca sempre di non arrivare con il colore a ridosso della parte che non verrà verniciata per non notare differenze. Ti metto link ad un video così ti fai un idea.

Pare strano..me se prendo un foglio colorato,lo taglio a metà e sovrappongono le due due parti,una delle 2 parti potrebbe apparire di colore leggermente più chiaro o scuro,è il cervello che cerca di trovare differenze tra due parti distinte. Le sfumature di colore cercano appunto di aggirare questa situazione.

Con le ultime foto vedo che hai vari piccoli danni in gran parte del posteriore,devi valutare tu toccando con mano,purtroppo a distanza è difficile,sembrano piccoli sbucci sul solo colore riparabile con stucco monocomponente o bicomponente vedi stucchi würth sovraverniciabili (niente fondo,più facile da carteggiare).

Io,a questo punto darei fondo a spot sulle parti con danno stuccate e carteggiate e colore a 3 quarti dell'intera parte posteriore cercando di non avvicinarmi con il colore al tunnel e pedane ( nell'ultima parte finirei con trasparente) ma se ne vedi necessità si,certo,puoi dare fondo cercando di tenerti a distanza dal punto dove finirai con il colore.Anche qui,difficile da spiegare a parole guarda il video.

Potrebbe si e io sono pro a lavori fatti "in casa" altrimenti non starei qui a parlarne,la carrozzeria non è una scienza alchemica e mistica come molti pensano,il forno è più che altro un accelerante,con le vernici di oggi volendo,nel giro di un'ora ti vernicio e butto fuori un'auto come una vespa secca e pronta per il rimontaggio, è un pò come chi elabora motori nel garage di casa,potrebbe essere il miglior motorista in circolazione ma se non lavora in f1 non lo caga nessuno. Generalmente però,chi lavora con passione per la propria passione fà lavori migliori. L'importante secondo me è informarsi il più possibile e fare pratica.

Certo che,un conto è verniciare una vespa in cantina tra le botti di vinsanto e un conto è quantomeno provare ad organizzarsi se hai modo,spazio ecc. Nel primo post ti ho detto però che avrai costi di materiale che non compenseranno un lavoro in carrozzeria,questo perché per ottenere buoni risultati necessitano molti materiali e di qualità che purtroppo costano molto.

Questo è il link ad un video che può renderti le cose più chiare ma ce ne sono a centinaia. Per qualsiasi dubbio chiedi pure.

 

Guarda la cosa che mi sta dando conforto e che purtroppo con questo danno che hai rimani un po' così perché dato che io non sono del mestiere è questa cosa è successo all'improvviso, trovando una persona come te che mi consiglia e non si stanca a rispondere dopo due messaggi anzi impieghi tempo a spiegarmi tante cose a me nuove. Cmq allora riguardo la parte dietro sinceramente non so dirti neanche io cioè secondo me sarebbe da valutare questa cosa quando si è l'atto pratico se si può dare una semplice stuccatina senza neanche passare fondo oppure procedere stucco+carteggio+fondo ,in tal caso come carta da usare nelle toppe faccio come il parafango cioè inizio con 120 e poi 220 e 320 , oppure dato che sono toppe magari inizio da una 220-240? Io procedevo così nelle parti dove ho lo stucco carteggio lo stucco con 120-180 poi mi allargo fino a 320 (questa cosa vale sia prima di stuccare che dopo penso) il dietro dato che mi hai detto che passeresti fondo a spot non c'è bisogno neanche che copro la restante parte come il davanti nel parafango, inoltre mi hai detto che non ti avvicineresti alle pedane e il tunnel, tu il tunnel ti riferisci alla parta concava il cui ci sono le due leve (aria/benzina) perché se si in realtà lì anche forse non si vede dalla foto ma sia da un lato che dall altro del sotto sella ci sono due piccole aree scoloriste quindi anche se penso che non la 800 passano ma una passata di colore la dovrei dare, riguardo al fatto che quando devo  dare il fondo devo cercarmi di tenere a distanza dal punto dove finirò con il colore,in pratica significa che se vedo le parti che ho stuccato e carteggiato in piccoli punti sono  distribuiti in tutto il posteriore mi conviene passare il fondo però mantenendomi lontano dalla fine, cioè ad esempio nella parte del fanale inizio a carteggiare e stuccare dietro la sella dove c'è quella vernice saltata  e anche nel fanale dove ce quella vernice "sfogliata" il fondo lo passo dalla parte che va da dove c'è il di dietro della sella fino ad arrivare ad altezza metà targa invece da sotto in poi lascio libero fino al codino di plastica (corregimi se sbaglio) . Infine come prodotti io ho usato prodotti ivat riguardo catalizzatore diluente trasparente quindi userò sempre questa marca,come fondo volevo passare un fondo a bomboletta ma cmq che sia  adatto e discreto quindi se me ne puoi consigliare qualcuno come anche lo stucco, la pistola se non sbaglio monta un ugello da 1.3 , penso che verniciare con prodotto a 2,5 giri , 2 bar di aria e ventaglio aperto potrebbe essere settata buona? Grazie mille soprattutto per tua pazienza e dedizione!

[SpecialElite]

Mah,credo sia un pò lo spirito dei forum e a me questo in particolare ha aiutato molto per tanti argomenti.

Per semplificare la cosa ti metto direttamente le schede tecniche dei prodotti che uso,così ti fai un'idea degli abrasivi che devi usare,ugelli,pressioni,tempi di appassimento ed essiccazione,leggiteli con calma,prova a vedere se trovi scheda tecnica dei prodotti che usi.

Metto solo,stucco,fondo epox,fondo acrilico,base opaca ,trasparente. 

Il 11/05/2025 at 01:21, Giusevesp ha scritto:

fondo a spot non c'è bisogno neanche che copro la restante parte

Proteggi sempre tutto fin dove credi che darai solo trasparente,non sembra ma lo spolvero arriva dappertutto.

Il 11/05/2025 at 01:21, Giusevesp ha scritto:

il fondo lo passo dalla parte che va da dove c'è il di dietro della sella fino ad arrivare ad altezza metà targa invece da sotto in poi lascio libero fino al codino di plastica

Se non c'è bisogno perché no,non stai a ricarteggiare il fondo opacizzi e via.

Il 11/05/2025 at 01:21, Giusevesp ha scritto:

pedane e il tunnel

Ti metto immagine,per tunnel mi riferisco a tutta la parte centrale che inizia da sotto le levette aria benzina freccia rossa,in pratica cercherei di non arrivare con il colore troppo a ridosso dello stacco tra le lamiere freccia blu per non avere differenze di colore,in questo ti aiuta il video che ti ho messo. Tu hai un piccolo danno proprio in questa zona (da foto sembra lieve potrebbe bastare anche una carteggiata con carta fine,stucchino con monocomponete o bicomponente morbido,valuta tu)quindi o bene o male devi dare colore,puoi cercare di rimanere nel piccolo e per questo ti dico che

Il 11/05/2025 at 01:21, Giusevesp ha scritto:

2,5 giri , 2 bar di aria e ventaglio aperto potrebbe essere settata buona

potresti aver bisogno di dare meno prodotto,di chiudere il ventaglio e abbassare la pressione per dare colore in una piccola area sfumata,per il trasparente potrebbe andar bene. Esempio io mi trovo meglio tenendo la vite per la quantità di prodotto tutta aperta e mi regolo con il grilletto,spesso per la pressione vado ad orecchio e occhio,se vedo che il prodotto vaporizza bene e si "schiaccia" bene sulla superfice è ok,se poi son 2,5 bar non me ne curo. Queste son cose che vedrai via via purtroppo. Un grande aiuto può dartelo il sistema di tazze pps,sono tazze monouso morbide e hanno il vantaggio che essendo sempre in pressione ti consentono di spruzzare da tutte le angolazioni.

Come vedi,se stai a comprare tutto:vernici,mascherature,abrasivi,stucchi,antisilicone,stracci antipolvere ecc. alla fine della fiera di soldi ne partono,per dei semplici ritocchi.

Il 11/05/2025 at 01:21, Giusevesp ha scritto:

,come fondo volevo passare un fondo a bomboletta

Si usano,in alcuni casi estremi su mezzi non troppo importanti,di certo non per grandi aree e le bombolette discrete (esistono anche bombolette bicomponente),stanno su 30/35€,non userei bombolette da 5 euro anche perché a volte anche quelle di qualità tendono a fare brutti scherzi su vecchie vernici,tipo assorbimenti,grinze ecc.

Io uso Kent e mi trovo bene. Sempre preferibile il bicomponente però.

Con 35€ se non cerchi marchi blasonati trovi 1kg di fondo+catalizzatore+diluente,aerografi italiani Asturo a 25€ sono ottimi per il fondo, perché usare le bombolette? Oh,al limite ti rimane il materiale per la prossima Vespa!💪

Primer Surfacer EP II_IT_IT.pdf Autosurfacer HB_IT_IT.pdf Polykit-IV_IT_IT-1.pdf S1 09 03 -5 0 2 Autowave MM 2 0_2020IT_IT (1).pdf Autoclear LV-LV Slow_IT_IT.pdf

Modificato 8 ore fa da SpecialElite

[Giusevesp]

Il 12/05/2025 at 14:45, SpecialElite ha scritto:

Mah,credo sia un pò lo spirito dei forum e a me questo in particolare ha aiutato molto per tanti argomenti.

Per semplificare la cosa ti metto direttamente le schede tecniche dei prodotti che uso,così ti fai un'idea degli abrasivi che devi usare,ugelli,pressioni,tempi di appassimento ed essiccazione,leggiteli con calma,prova a vedere se trovi scheda tecnica dei prodotti che usi.

Metto solo,stucco,fondo epox,fondo acrilico,base opaca ,trasparente. 

Proteggi sempre tutto fin dove credi che darai solo trasparente,non sembra ma lo spolvero arriva dappertutto.

Se non c'è bisogno perché no,non stai a ricarteggiare il fondo opacizzi e via.

Ti metto immagine,per tunnel mi riferisco a tutta la parte centrale che inizia da sotto le levette aria benzina freccia rossa,in pratica cercherei di non arrivare con il colore troppo a ridosso dello stacco tra le lamiere freccia blu per non avere differenze di colore,in questo ti aiuta il video che ti ho messo. Tu hai un piccolo danno proprio in questa zona (da foto sembra lieve potrebbe bastare anche una carteggiata con carta fine,stucchino con monocomponete o bicomponente morbido,valuta tu)quindi o bene o male devi dare colore,puoi cercare di rimanere nel piccolo e per questo ti dico che

potresti aver bisogno di dare meno prodotto,di chiudere il ventaglio e abbassare la pressione per dare colore in una piccola area sfumata,per il trasparente potrebbe andar bene. Esempio io mi trovo meglio tenendo la vite per la quantità di prodotto tutta aperta e mi regolo con il grilletto,spesso per la pressione vado ad orecchio e occhio,se vedo che il prodotto vaporizza bene e si "schiaccia" bene sulla superfice è ok,se poi son 2,5 bar non me ne curo. Queste son cose che vedrai via via purtroppo. Un grande aiuto può dartelo il sistema di tazze pps,sono tazze monouso morbide e hanno il vantaggio che essendo sempre in pressione ti consentono di spruzzare da tutte le angolazioni.

Come vedi,se stai a comprare tutto:vernici,mascherature,abrasivi,stucchi,antisilicone,stracci antipolvere ecc. alla fine della fiera di soldi ne partono,per dei semplici ritocchi.

Si usano,in alcuni casi estremi su mezzi non troppo importanti,di certo non per grandi aree e le bombolette discrete (esistono anche bombolette bicomponente),stanno su 30/35€,non userei bombolette da 5 euro anche perché a volte anche quelle di qualità tendono a fare brutti scherzi su vecchie vernici,tipo assorbimenti,grinze ecc.

Io uso Kent e mi trovo bene. Sempre preferibile il bicomponente però.

Con 35€ se non cerchi marchi blasonati trovi 1kg di fondo+catalizzatore+diluente,aerografi italiani Asturo a 25€ sono ottimi per il fondo, perché usare le bombolette? Oh,al limite ti rimane il materiale per la prossima Vespa!💪

Primer Surfacer EP II_IT_IT.pdf 368.8 kB · 0 download Autosurfacer HB_IT_IT.pdf 351.63 kB · 0 download Polykit-IV_IT_IT-1.pdf 234.34 kB · 1 download S1 09 03 -5 0 2 Autowave MM 2 0_2020IT_IT (1).pdf 305.64 kB · 0 download Autoclear LV-LV Slow_IT_IT.pdf 305.07 kB · 0 download

Ti ringrazio ancora, allora di come ho capito mi hai cambiato un idea, perché pensavo che riguardo lo stacco dove c'è il tunnel e il sotto sella( la freccia blu della tua foto) pensavo che dovevo iniziare a coprire proprio nello stacco  posso chiederti dato che c'è lo stacco la differenza non si dovrebbe vedere o sbaglio? Cmq allora a questo punto mi consigli a coprire circa 2-3 cm sopra la giuntura? Non lo faccio apposta ma non so perché ogni volta si aggiunge una cosa nuova 😂, allora guardando meglio oggi mi sono accorto che praticamente dove c'è la pancia vicino al supportino in ferro in cui aggancia il cofanetto c'è il telaio spaccato la linea e circa 1 cm quindi niente di che però mi preoccupo se poi col tempo aumenta, mi consigli di saldare oppure stucco ( o magari qualche prodotto adatto), inoltre oltre la carrozzeria volevo ripassare a il manubrio (solo parte di sopra, a intenderci) faccio gli stessi passaggi ovvero carteggiare e stuccare la parte interessata e coprire la restante e sfumare con il colore e passaggio di trasparente, anche il codino di dietro quello si plastica perché tempo ho tirato una "piccola" sfrizionata e la vespa si è alzata in piedi grattando così , lo stucco quello che uso per parafango e le toppe va bene in caso? (Che primer mi consigli per la plastica)Infine siccome ho notato che appunto dietro ci sono alcuni di quei piccoli difetti che non sono così "gravi" volendo con solo fondo riempitivo+base+ trasparente senza usare stucco potrebbe andare bene? Quasi scordavo...  Una domanda che ti dovevo fare molto prima solo che ci sto pensando ora, quando passo il fondo( parte dietro) come ti ho detto le parti da coprire per lo spolvero sono veramente poche, perché quasi in ogni punto c'è qualche piccolo difetto, il fondo dato che penso come la base devo sfumare un po' se lo sfumo sulla vernice in cui ho passato solo 800 per togliere il trasparente fa qualcosa?Riguardo la 800 per togliere il trasparente siccome ho visto dei video riguardo questo ho notato che in quasi tutti quando passano la 800 rimane una specie di biancastro che poi passata la 1000 o addirittura paglietta e infine con lo straccio viene via , vorrei dirti perché si crea quella cosa?Grazie anticipatamente!😉

Modificato 5 ore fa da Giusevesp