HOME MADE! Come dar vita ad un cadavere con le proprie mani

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Una piccola parentesi...

Io uso un aerografo della A.N.I. con foro ugello di diametro 1.5,con una pressione di 4 bar,(sia nel caso di dover usare il fondo sia di dover usare il colore)vi metto un paio di foto per farvi rendere conto...poi dipende dalla domestichezza che uno ha con l'aerografo!

Vi posto anche un esploso della pistola,mi è capitato anche a me di non ricordare come si montava.....

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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Ora con occhio di falco scrutate cm x cm tutto il telaio ed i vari pezzi in modo da controllare l'esistenza di fori in piu' o magari crepe insomma siete pronti per un'evventuale saldatura!

Le Vespe sono bastarde hanno difetti di crepe sulla parte posteriore delle pedane,state attenti!

Le crepe nelle foto sottostanti sono la normalita' sia dei telai di 50 che di quelli di maggior cilindrata.

Io faccio questo controllo dopo la fase dell'epossidico perchè le spaccature si vedono molto meglio

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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Queste foto dimostra che bisogna fare attenzione!Questo è un faro basso di un caro amico,VEDETE? Il carroziere che ha eseguito il lavoro si è scordato di tappare questi 2 forellini

Modificato 15 Giugno 2009 da laclinica1

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FASE 5

SALDATURA e SMERIGLIATURA.

In questo caso io non avendo gli strumenti necessari,devo farmi aiutare da qualche amico che avendo la saldatrice a FILO CONTINUO riesce ad operare sulle crepe ed i fori da ripristinare.

Dopo di che con l'uso della solita flex ed il disco da smeriglio(in foto),divertitevi a spianare il GNOCCO di saldatura facendo attenzione a non portare via troppo materiale ed indebolire la lamiera.

Nelle foto sottostanti noterete le pedane di una Lambretta J50 saldate a filo e alcuni fori praticati su una ET3 (a cui avevano montato le frecce ed il solito naso del PX ) gia' smerigliati.

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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FASE 6

In questa fase si cerchera' di RADDRIZZARE il piu' possibile il telaio con l'uso dei famosi martellini da carroziere.

Aiutatevi con le MASSE,appoggiate la massa nella parte concava della botta cercando quella che maggiormente segue l'andatura della superfice,poi colpite col martelletto nella parte convessa.

E' un'operazione delicata va fatta con calma.

Appena trovo qualche foto le inseriro'

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FASE 7

Passiamo alla fase piu' merdosa di tutto....LO STUCCAGGIO!

Questa è una fase da fare in piu' volte,nel senso che non basta dare una stuccata e una carteggiata per rendere perfetta la superfice ma bisogna farlo in 2,3,4 volte.

Fatela con calma perchè la ben riuscita del lavoro dipendera' molto da questa operazione!

Prendete il vostro telaio con il fondo epossidico,lo scartavetrate con carta vetro grana...(bu quella che avete dalla 120 alla 240)date una passata giusto per renderlo opaco,insomma una mano leggera e adesso giu' di stucco!

Una volta asciugato carteggiare con l'uso dell'apposita macchinetta e con carta vetrata dalla 80 o 120 per sgrossare, fino alla 220 per finire.

Vi raccomando ancora! USATE LA MASCHERINA, perchè respirare lo stucco è una cosa pazzesca!

Ripetere l'operazione piu' e piu' volte fino a rendere la superfice liscia e regolare!

Lo STUCCO PER METALLI che uso, si compra in qualsiasi colorificio o metalferramenta.

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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Nelle prime 2 foto noterete dei punti dove c'è una X,io di solito lo faccio per ricordarmi dove stuccare perchè è molto facile dimenticarsi una piccolissima botticina che la vernicie aiutera' a far notare.

Nelle altre foto telaio e pezzi di una VNB3 in fase di stuccaggio.

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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FASE 8

Siete pronti per dare il FONDO vero e proprio!

Il tipo di fondo che uso io è anche questo bicomponente marca DYNA.

Lo trovate in commercio normalmente di colore grigio ma è possibile"colorarlo" a piacimento per esempio rosso come usavano i vecchi modelli.

Ve lo consiglio perchè è molto piu' riempitivo di quello monocomponente.

Ricordatevi di soffiare bene bene tutta la parte da verniciare,diluitelo sempre 3:1 con diluente nitro e date 3 mani ad incrocio,cioè 1 mano in senso orizzontale,1 in senso verticale,1 di nuovo orizzontale aspettando tra una mano e l'altra piu' o meno 5 minuti,diciamo il tempo di una cicca!

Lasciate asciugare almeno una giornata.

Usate la maschera con CARBONI ATTIVI,il fondo è molto dannoso se respirato!

Questo è il risultato...

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Mi state seguendo?

Ok!

Andiamo!

Ora vi troverete il vostro bel telaio ed i vostri pezzi tutti in tinta

Ricordatevi come vi dicevo un po' piu' in alto la loro divisione!

Quelli COLOR ALLUMINIO e quelli IN TINTA COL TELAIO!

BENE!

Armatevi di carta vetrata misura 400 e 800 piu' la PAIETTA!

Scartavetrate tutto,parti in vista parti non in vista fino a rendere la superfice opaca in tutti i punti.

Questo è un lavoro certosino se lo si fa' tanto per fare potrete trovarvi brutte sorprese in seguito(tipo il colore che si scrosta).

La' dove non riuscite con la carta vetro date una bella spaiettata con la paietta!

Ora dovrete soffiare ben bene con l'aria tutto!

FATTO??

Non vi resta che pulire il tutto con uno straccio(meglio la carta usa e getta) imbevuta con IL DILUENTE ANTISILICONICO che altro non è che un prodotto per sgrassare la superfice prima della verniciatura.

E' molto valido questo diluente perche' evita il formarsi di eventuali bolle dovute alle impurita' sotto lo strato di ultimo colore.

Inizio

Paietta

Diluente antisiliconico

Fine

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Bene stiamo arrivando all'ultima fase ma....

prima dovrete pulire la vostra pistola (se ne avete una sola) il meglio possibile,io di solito prima della vernice vera e propria,la smonto completamente e la pulisco con il DILUENTE ANTINEBBIA (IL NORMALISSIMO DILUENTE ALLA NITRO)...

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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FASE 9

Ora siete pronti per donare un nuovo look alla vostra signora!

Sta storia delle vernici nitro? o no nitro? cazzi! e stra cazzi!?!?

Una volta c'era come c'è ora la vernice alla nitro,ora sta pero' per essere abbolita per far entrare, per le norme ambientali, quella ad acqua!

La differenza tra le vernici di una volta e quelle di ora sta nel fatto che una volta non usavano il lucido quindi le vernici erano monocomponenti,bastava diluirle e verniciare per quello risultavano piu' opache.

Ora invece le vernici sono bicomponenti e si dividono in:

vernici basi o pastello (le disinguo con la lettera X )

vernici metallizzate ( Y )

vernici perlate ( Z ) su questi colori so' ben poco

vernici altri modell ( H ) su questi colori non ho proprio idea

VERNICI X

Le vernici X vanno catalizzate nel colore cioè:prendete il colore lo miscelate con il catalizzatore,lo diluite e lo spruzzate.

La percentuale dipende,chiedete al negoziante ci sono quelle catalizzate al 30% e altre al 50% !

Bastano 2 belle mani intervellate dalla solita cicca per concludere l'operazione.

Nella prima foto è raffigurata la vernice nero lucido con catalizzatore.

Nell'altra il diluente apposito che funziona per tutti i tipi di vernici siano esse X,Y,Z

diluente per vernici

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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VERNICI Y

Le vernici di questo tipo sono metallizzate( a base opaca) e piu' complesse anzi piu' che complesse le difinirei laboriose delle X in quanto bisogna fare un passaggio in piu'.

Quindi noi apriremo il barattolo e diluiremo con diluente ma SENZA CATALIZZARE!

Avete capito bene?!

Ripeto non serve catalizzare!

Daremo 2 belle mani con la pistola,intervallate dalla cicca,noterete che man mano che si asciuga la vernice diventera' opaca!

Ci siete?Capito?

Poi avremmo una NEW ENTRY!

IL LUCIDO o TRASPARENTE!

Il lucido altro non è che una terza mano di vernice appunto trasparente o incolore che servira' per dare lucidita' e protezione alla vernice sottostante.

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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VERNICI Z

Per quanto riguarda questo tipo di colori,vi sono altre suddivisioni che non sto ad elencare ma posso dirvi che i procedimenti di lavorazioni sono differenti e piu' laboriosi,dipende comunque dalla tonalita' di colore!

Vi faccio un esempio,

l'azzurro alfa con cui ho verniciato il mio px era la PRIMA TONALITA' ovvero bastava fare il processo di verniciatura come per i metalizzati(2 mani di colore diluito + il lucido),poi c'erano LE VARIAZIONI(+ giallo, ancora + giallo,ecc:.),pero' a questo punto per fare risaltare il giallo dovevo dare un'altra mano di colore ai pezzi,cio' vuol dire piu' soldi,piu' tempo,piu' cazzi

Un'altro esempio è la famosissima tinta CAMALEONTICA,se non erro dovrebbe avere 8 strati di colori,e quanto costa?Lasciamo stare va'.

Vedete questo è il colore che ho usato io,basta solo diluirlo 2 mani + trasparente e via!

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VERNICI H

Su questo tipo di colori non so' quasi nulla,ma vi posso allegare un link in cui troverete soluzioni di colori fantasmagorici ed unici ma con un costo secondo me troppo eccessivo...

guardate un po'!

http://www.newfantachrome.com

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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Per quanto riguarda la tinta di vernice,non fidatevi del solito VESPA TECNICA,informatevi meglio magari date un occhio su colore amico o chiedete su VOL magari a chi ha gia' restaurato una vespa come la vostra,insomma ascoltate piu' fonti!

http://www.coloreamico.it/catalogo/vespa.asp?COD=PIA

Dalle mie parti di colorifici ve ne sono molti,personalmente mi trovo molto bene al COLORIFICIO CANTON di PORDENONE,in quest'ultimo troverete persone che vi danno consigli preziosi e utili...

http://cantoncolori.com/

DOPO QUESTA PARENTESI,TORNIAMO A NOI.....

Mi raccomando ora che avete verniciato tutto,lasciate "decantare" almeno un paio di giorni in modo che il colore si asciughi bene,questi sono i risultati....

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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OK RAGA!

Torniamo un po' di passi indietro a quando vi dicevo della divisione tra pezzi verniciati e pezzi che subiranno altre lavorazioni.

Ci siete!

I pezzi verniciati ormai li abbiamo fatti quindi non ci resta che procedere con gli altri.

Questi pezzi sono per esempio:

la molla del cavalletto

i dadi ruote

i perni freno

il telaio sella

la cuffia cilindro

e via dicendo

Cosa fate a questi pezzi?Li buttate nella spazatura?No!

Li mandate a sabbiare, dopo di che sono pronti per la zincatura o brunitura o nichelatura ecc ecc

Questi,in foto,sono pezzi appena usciti da queste lavorazioni (sicuramente non è tutto giusto perchè il coperchio carburatore va' verniciato come anche il piattello ruota posteriore,ecc) ma a me va bene così....

Dalle mie zone consiglio vivemente la zincatura DA GOBBO situata a FIUME VENETO(PN),la trovate nela strada di fronte all'ex PLANETARIUM o ex ROTOTOM o l'attuale PLANET BINGO.

Brunitura

Zincatura normale

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Portare a nuova vita una vespa secondo me vuol dire cercare di ridar vita a tutti i componenti che la formano almeno che non siano veramente presi con le bombe,questa foto dimostra come un coperchio dadi ruota o copri biscotto possa tornare in gran forma senza che voi andiate dal ricambista a comprarne uno nuovo....

Basta un po' di pazienza, usate un martelletto per tirare in su le botte(se ci sono),poi dovete armarvi di carta vetro partendo dalla 120,poi la 240,la 400,poi la 800\1000,una bella passata con la lucidatrice e la pasta abrasiva ed il gioco è fatto......

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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Per quanto riguarda i pezzi da cromare,io di solito li porto alla TRI CROM di CORDENONS(PN),si fanno pagare cari,hanno tempi di consegna mensili !!!

Ma attenzione dalle mie parti è anche l'unica!

Gli operai di questa azienda preferiscono che il pezzo arrivi in sede appena smontato senza nemmeno sverniciarlo o carteggiarlo,si arrangiano a fare tutto loro.

Questo è anche un bene perchè non serve sbattersi molto!

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Bene!!!!!

Una volta che avete verniciato tutto,zincato tutto,cromato tutto,comprato i ricambi di normale usura,eccetera,

SIETE PRONTI PER IL MONTAGGIO VERO E PROPRIO!

Vi dico alcuni consigli personali:

-sostituire l'impianto elettrico,(dico questo perchè in molti altri post ho visto che c'è molta gente che lo scoccia e poi vernicia ma fate attenzione a non trovarvi sorprese a fine montaggio che allora si' che son cazzi e mazzi)

-cambiare in ogni caso le corde e le guaine

-rifare il motore(in tanti anche tra alcuni amici ho visto che se il motore funziona lo lavano e lo reinnestano facendolo in un secondo momento)SBAGLIATO!Ormai che ci siete restaurate tutto,come potete mettere un vecchio motore su una carrozzeria nuova? Va bè DEGUSTIBUS!

-cercate di restaurare ogni parte originale,altrimenti è troppo facile comprare e montare....non c'è gusto.... è come quelli che portano la vespa dal carroziere,comprano tutti i pezzi nuovi e poi devono solo montare.....e poi si vantano con gli amici...hai visto che restauro ho fatto?Sono stato bravo?

TRISTEZZA!

Io a questi dico....bel restauro,fai pure i miei complimenti al tuo carroziere!

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O..... BENE BENE

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SIAMO QUASI GIUNTI ALLA FINE.....

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Ci manca un'ultima cosa prima di dire CAZZO HO FINITO LA CIOSPA....

UNA BELLA LUCIDATA CON LA LUCIDATRICE!

Se la superfice che avete verniciato presenta qualche sporchino( piccole colate o gocce,qualche moscerino figlio di madre bastarda che si è posato proprio nel momento che avete premuto il grilletto dell'aerografo o piccoli residui di polvere),passate con carta 1500 ad acqua(di solito è di colore nero) e va usata imbevendola appunto d'acqua e magari mentre carteggiate spruzzate con uno spruzzino tipo quello della mamma che usa per pulire i vetri.

Cercate di lisciare la superfice,con mano leggera, fino a che non vedrete piu' lo sporchino.

Non abbiate paura nel vedere la superfice opaca,ora ci sara' una magia....

Adesso si usa la lucidatrice!

Io ho camprato 2 panni:1 arancione duro per la pasta abrasiva,1 giallo per il polish

La mia lucidatrice monta un disco con il velcro,quindi gli inserti sono facilmente removibili per intercambiarli.

Prendete il disco per la pasta abrasiva,lo montate,lo pulite se sporco,lo inumidite con lo spruzzino,mettete un goccio di pasta abrasiva sulla superfice e lucidate facendo pressione(non troppa) sulla testa della macchinetta.

MOLTO IMPORTANTE è il fatto che non dovete partire dall'esterno con la lucidatrice,ma bensi' dovrete appoggiare il disco a macchina spenta sulla superfice e poi accendete partendo da pochi giri per poi aumentarli a piacere.

IMPORTANTE.... il disco va' usato in parallelo con la superfice e non di taglio perchè potrebbe tirarvi via il colore.

IMPORTANTE.... state attenti ai bordi ed alle curve,vi basta un secondo per rovinare il lavoro

Questa in foto è la pasta abrasiva che uso di solito,è una bomba e la potete usare anche per lucidare alluminio,cromature ecc ecc

IMPORTANTE .... non soffermatevi troppo in un punto,la lucidatrice SCALDA,potreste "bruciare" la superfice,fatte passate da sinistra a destra

IMPORTANTE.... non lucidate nulla fino a che la vernice non è essicata per bene,aspettate alcuni giorni dopo la verniciatura prima di fare questa operazione

IMPORTANTE.... se lucidate a vespa montata,state attenti alle parti in gomma tipo guarnizioni varie.Prima di fare questa operazione mettete dello scoatch di carta(magari in 2 o 3 strati) per preservare l'integrita' di questi pezzi che se sporcati difficilmente verranno puliti.

Modificato 3 Luglio 2009 da laclinica1

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Ora montate l'altro disco quello che userete per il polisch.

Dovrete usare la stessa attenzione che avete prestato per la pasta abrasiva,con questo disco aumentate un po' la velocita' di roteazione,attenetevi ai punti evidenziati con IMPORTANTE!

Montate il nuovo panno,lo inumidite,mettete il polish nella superfice,appoggiade il disco e fate partire da fermo aumentando pian piano i giri.

Ad operazione conclusa passate con un panno di daino inumidito per togliere eventuali residui di cera.

Non vi resta che fare la doccia alla vostra vespetta con acqua e shampocera.

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aspetta aspetta

[laclinica1]

aspetta