Ultimi consigli sul DR177

[Faber88]

Salve, mi aiutate a configurare un DR177 p&p su motore TS125? Sò che è un argomento già trito e ritrito ma vorrei alcuni chiarimenti (quelli che propongo sono tutti pezzi che ho a disposizione):

carburatore: si24/24 con filtro T5 e airbox, dovrebbe dare un filo di prestazioni in più rispetto al 20/20 che molti usano con il DR, corretto?

albero: originale o pinasco c57 anticipato?

primaria: originale o 23/65?

frizone: originale (dovrebbe essere 6 molle) o sette molle 5 dischi (della 200)?

marmitta: sip road 2.0

getti carburatore????

Ripeto, questi pezzi li ho già tutti, secondo voi come potrei combinarli per avere le migliori prestazioni p&p con un DR?

Vi ringrazio, ho il motore aperto dal meccanico, quindi questa dovrebbe essere una configuraizone ''finale''.

[poeta]

Caio ti avevo già letto in altri siti... ma sono bannato per due mesi e non potevo risponderti!

Allora per il DR su TS....

uhmm....

facile direi... quanto vuoi fare? 100-110 o 120?

Insomma che uso dove abiti quanto pesi quanti anni hai ecc....

un motore è come un vestito và fatto a misura!

Dai scherzo... porto la bimba a danza e stasera ti dò due o tre configurazioni utili per il DR.....

[Faber88]

Ciao, la ricetta è pronta:

carburatore: si24/24 raccordato alla scatola con filtro T5 e airbox

albero: mazzuchelli anticipato

frizone: originale 6 molle con pignone 23

marmitta: sip road 2.0

getti carburatore da verificare durante la carburazione

candela 7/8

In pianura dovrebbe andare bene...il problema è che non riesco a trovare l'albero anticipato per la TS a parte quello della Pinasco che costa 180€ e non mi sembra il caso..

Modificato 20 Aprile 2015 da Faber88

[poeta]

Non sempre una vespa più ha sotto pezzi maggiorati più và bene però!

Il DR ad esempio nasce per essere montato plug and play (cotto e magnato si dice a Roma), quindi non necessita di raccordatura sui carter...

e su di una TS è una ottima scelta proprio per questo motivo, infatti pochi hanno cuore per allargare i travasi su di un motore originale avendo come possibilità quella di ripristinare la originalità assoluta facendo un passo indietro se si vuole.

Ora... il motore Ts esiste in due configurazioni, con albero cono stretto e doppio cuscinetto a sfere all'albero (dal 75 al 76) e con albero tipo px e gabbia a rulli al posto del cuscinetto a sfere lato volano... ovvio quindi che a seconda del modello di TS che hai dovrai procurarti un albero di un tipo o di un altro... il vecchio tipo è quello tipo GTR, GT, GL,SPRINT, il nuovo come detto quello PX, cominciamo quindi proprio...

Dall'ALBERO MOTORE:

l'albero sul DR non và molto anticipato, infatti l'aumento della fase di apertura (si comporta come un rubinetto) aumenta la portata e la durata delll'immisione della benzina nel cilindro, che per essere smaltita richiederebbe un allargamento dei ytravasi di base del cilindro (cosa per altro possibilissima sul DR che se ci infili un dito ti accorgi che i travasi hanno subito dopo la sagoma esterna una sezione maggiore di quanto non sia quella tipo originale presente, quindi si possono ampliare e questa lavorazione in gergo si chiama POLINIZZARE il DR rendendolo cioè per portata e superficie dei travasi più simile ad un POLINI 177), la cosa ti deve interessare poco però perchè sulla TS monterai al 99% in configurazione di scatola, per altro già ottima, da quanto detto l'albero và quindi anticipato ma di POCO, ed ahimè il Mazzucchelli ha un anticipo esagerato, quindi prima BRUTTA NOTIZIA il mazzucchelli anticipato non và bene, o meglio non và benissimo....ti creerà parecchio rifiuto e dovrai carburare magro per compensare, la scelta ideale sarebbe un albero nuovo NON anticipato a cui tagli un pezzetto di spalla con il frullino brutalmente diciamo un centimetro ovvero emno della metà dell'anticipo che ha un Mazzucchelli anticipato!!! Quindi domanda n°1 il suo albero è ancora buono e che tipo monta quello tipo GTR o quello tipo PX dal 1977???? Se buono taglialo ci mette 3 minuti il meccanico....si taglia con il frullino e potresti farlo tu in 10 minuti se serve ti dico come.

FASI X IL DR P&P.

L'albero poco anticipato anticipa di un poco l'inizio dell'immissione della benzina nella camera di manovella, ma in vero servirebbe ritardare anche un poco cioè non solo fare in modo che inizii ad aprire prima il foro della valvola sul carter, ma anche che chiuda appena dopo rispetto alla fase di ammissione (ovvero l'ampiezza della finestra che rimane aperta ruotando l'albero nel foro di immissione detto valvola sul carter detto pompa), ora basterebbe tagliare un pochino l'albero sia di "anticipo" che dalla parte opposta "ritardo", mna questo non è possibile in quanto tagliare in ritardo significa tagliare troppo e pericolosamente vicino al perno che supporta la biella dell'albero, come fare??? Semplicemente devi lavorare la valvola, ovvero il foro sul carter di immissione, è in vero un lavoro di una banalità disarmante, noterai che la valvola del TS (guarda proprio il buco) già presenta una specie di foratura ed allungamento in ritardo (dal VNL3M a seguire la hanno tutte le vespe a partire dal 1976 quindi), ma devi dargli perlomeno altri 2-3mm, a carter smontato compri una lima di sezione quadrata e limi fin quando il foro non diventa ben rettangolare e fino a raggiungere il segno che gli avrai fatto come riferimento... diciamo che ogni millimetro di valvola equivale grossomodo a 3°angolari, squadrando l'estremità della valvola in quel punto (come detto ha una fresatura circolare) già guadagni 0,5mm, lavorandola ulteriormente altri 2 millimetri avrai un totale di allungamento di circa 2-2,5 mm equivalenti a 7-8┬░, fossero pure 6°o 10°più o meno ci sei importante è dargli un poco di ritardo, le fasi originali a seconda del modello vespa sono una roba tipo 100┬░-50°o giù di lì, fregatene di cosa significa ma se lavori l'albero come detto guadagni un 15┬░-17°in anticipo e un 7┬░-10°in ritardo, avendo una vespa più pronta ai bassi e con più giri agli alti ed una fase tipo 110┬░-70┬░, 112┬░-65°ovvero poco più ampia dell''originale.

LAVORAZIONE FORO IMMISSIONE

La lavorazione a lima della valvola serve ad allungare il foro e quindi a variare aumentandola la fase in ritardo, puoi volendo lavorarla anche alla estremità opposta ma avendo anticipato l'albero di un poco eviterei, comunque se la limi un millimetro anche lì ora che ci hai preso mano e gusto male non fai, non puoi invece per fare le cose fatte bene lavorare solo la valvola evitandoti così di montare un albero anticipato seppur di poco, difatti a logica che si può lavorando la valvola aumentare sia anticipo che ritardo che senso ha metterci un albero anticipato??? In vero è la combinazione delle due cose, ovvero una portata appena maggiore dell'albero abbinata ad una valvola allungata di un poco (sopratutto in ritardo) a dare la miglior prestazione, quindi l'albero lo devi tagliare e la valvola la devi allungare almeno nella parte che affaccia verso il posteriore, ma la valvola non ha la sola superficie interna a finestra, ha pure nella parte esterna il foro di immissione ovale del carburatore, su cui è posta in corrispondenza la scatola filtro aria e il carburatore. Ora...

guardando sia il foro del carter, sia quello della scatola carburatore (air box) sia il foro inferiore del carburatore noterai che in vero non hanno una buona corrispondenza e sovrapponendo le parti in falso montaggio molti spigoli sono visibili, andrebbero tolti, si fà facilissimo anche stavolta e brutalmente con un trapano armato di moletta tonda (quella rosa è per i metalli) del briko, metti prima il coperchio sul carter ci sbatti la moletta e togli gli spigoli, poi poggi il carburatore sulla scatola e allarghi la base del suo foro (venturi) a quello della scatola (prima togli la vite della regolazione però!!!), ecco una lisciatina con abrasiva da 180 e poi 600 ed hai il condotto di ammissione raccordato, la benzina spruzzata nel carter non incontrerà spigoli che la frazionano ed avrai una migliore polverizzazione della miscela aria/benzina ed un irraggiamento a doccia più fluido dinamicamente efficente, un poco come quando fai la doccia ed hai l'erogatore con il calcaree che non irraggia per capirci, inoltre la valvola allungata aiuta questo effetto doccia dando sotto al carbuuratore una superficie (finestra) più ampia, migliora insomma non solo la quantità di benzina grazie all'anticipo ( e ritardo) che hai dato con taglio della spalla dell'albero ed allungamento della valvola, ma anche la pressione (dovuta ad altri fattori ma passi) e la qualità della miscela aria/benzina che entra, una SOLA ACCORTEZZA però, la finestra quadrangolare nel carter pompa detta valvola non devi toccarla di lato per non comprometterne la tenuta, quindi occhio e vai di lima che se vai di DREMMEL o TRAPANO e ti sfugge fai casino.... con la lima farai un lavoro da maestro anche tu in pochi minuti e per altro la gente seria la fà a lima a mio dire.

CARBURATORE...

Il DR P&P non è assetato, perfettamente inutile mettere un grosso carburatore se non si hanno travasi generosi ed il DR montato così li ha praticamente originali, inoltre più è stretto (entro certi limiti ovvio) più ha tiraggio ovvero pressione e più è lungo il condotto più è regolare il funzionamento ai bassi, avremo quindi che carburatori tipo G (basso) tipo quello della T5 sono idonei su motori da giri e non su motori tutto sommato modesti, il DR è modesto e quindi non amma il 24mm, ma potrai provare da te verificando che con il 20-20 originale và meglio, il filtro T5 ha al suo interno un contro conetto che aiuta ed una superficie maggiore di aspirazione questo abbinato ad un rialzo sotto al coperchio scatola carburatore che ne rende possibile l'installazione aiuta a far respirare meglio il motore, ma come detto il filtro T5 è per carburi da 24mm poco idonei a questo cilindro di scatola, molto meglio fà invece il conetto POLINI fornito nel KIT filtro aria che rende l'aspirazione molto libera e convoglia perfetto aria nel venturi evitando più che altro strane turbolenze, è cioè un imbuto che indirizza comprimendola l'aria verso lugello spruzzatore, non solo entra più aria ma è meglio indirizzata e datosi che parte da un diametro grande e poi si riduce ne aumenta anche la pressione cosa che accade similmente con il filtro T5 che ha appunto un accenno di conetto alla base interna ma non con un filtro tipo originale.

Il setting per un Dr anticipato e posticipato dei getti è grossomodo quello originale con un puntale getto max da 105-106 con filtro originale (applica un foro da 4 mm alla base del filtro in corrispondenza della testa di presa aria del getto massimo) o da 112-116 con il conetto polini che ricorda và montato in caso con il soffietto gommino telaio air box originale (quindi del kit fornito butti tutto tranne il conetto), puoi avventurarti anche con il 24 e filtro T5, ma alla fine avrai una briciola di tiro in più una carburazione più sporca e meno giri motore, quindi IL 24 non serve e nemmeno il filtro T5.

MARMITTA

Ok P&P, ma pur sempre 175cc, ok anticipato e posticipato poco, ma pur sempre anticipato, da quanto detto hai in ragione di una cilindrata maggiore di fasi aumentate una pressione dell'aria in ingresso del carburatore maggiore, diciamo che come ogni cosa ciò che sale scende ciò che brucia diventa fumo e via discorrendo (Lavuoisier), la piccola marmitta originale tipo PX della piaggio si sposa male serve al minimo una sito ma non basta... il top sarebbe una megadella o una sip road, oppure risparmiando ma và comunque bene la padella sito vecchi modelli (la riconosci perchè sotto la pancia ha una serie di punti di saldatura che evidenziano il punto di attacco della paratia interna esiste infatti in due modelli e quelle nuove non si possono modificare che sono diverse dentro e non vanno bene), ora in corrispondenza di dove la marmitta originale presenta i numeri DGM devi forare con punta da 10MM fino a sfondare anche la paratia, due fori uno in corrispondenza del simbolo piaggio e l'altro a 6 cm, così facendo fori la paratia interna in due punti agendo dall'esterno questo ti lascia però la marma bucata fuori, i fori esterni li risaldi spiani con il frullino nero opaco alta temperatura e con una punta, €5.00 di saldatura ed una bomboletta hai una buona marmitta per quanto elementare per il tuo DR, marmitte tipo POLINI o Simonini fanno a cazzotti con il DR, la marmitta semi espansa o espansa svuota più rapidamente, servono quindi ben altri tarvasi e ben altro carburatore che un DR montato di scatola non ha, quindi dimenticala e poi sulla TS sarebbe oltremodo brutta a vedersi comunque una serpentone.

TESTATA

il DR ha la sua testata... ok è porosa, la puoi lucidare con abrasiva ed olio a grana successiva da 120-240-400-1000 è un gran cul e serve a poco, per assurdo il DR con la testata del 177 POLINI gira divino, e le teste POLINI si trovano datosi che lo montano tutti senza raccordare i travasi e tutti lo spaccano, la testa si salva però e si trova, questo per dirti solo una cosa TROVALA! e trovata montala, hai tanti pezzi inutili e forse non questo fondamentale per un DR, la testa POLINI ha uno squish più basso (fregatene), quindi generalmente la guarnizione di base del cilindro fornita nel KIT è troppo bassa, andrebbe misurato tutto per bene, ma infischiandotene allegramente autostruisciti con un foglio di carta per guarnizioni da 0,5mm la copia in carta di quella fornita e sbattila sotto al cilindro in abbinamento a quella di alluminio sopra o sotto poco importa...

RAPPORTI

La TS monta 22_67DE, saranno appena corti, ma solo appena, anzi in vero vanno quasi bene, il solo pignone da 23 se vuoi viaggiare e guadagnare qualche cosina di max ma dobbiamo precisare passando prima per la frizione un altro dettaglio.

FRIZIONE

la TS ha la classica sei molle, i 177 che girano verso i 7000 giri/ minuto ed oltre (ovvero volano) potrebbero alla lunga aprirti la campana raccogli dischi a margherita procurando danni inenarrabili ai carter, meglio sarebbe procurarsi la frizione sette molle della 200, al suo interno questa frizione che si trova anche assemblata e completa ha un pignone abbinato in modo solidale ad un piattello di diametro maggiore che non quelllo rpesente sulla sei molle in ragione del fatto che la sette molle avendo una molla in più ha un diametro più grande, ora... il pignone fornito è quello nativo della 200cc ovvero il 23, dirai siamo a cavallo è giusto il pignone che serve a me! ERRATO, il pignone dellla 200 da 23 presente sulla frizione a sette molle non ingrana con la tua corona primaria da 67 denti, quindi ti serve il PIGNONE 23 denti abbinato al disco conduttore per frizione sette molle fornito da DRT specifico per corona primaria TS PX GTr SPRINT, SPRINT V, GL da 67 denti e non 65 come sulla 200cc, serve quindi in caso frizione sette molle e pignone Z23 con piatto 100 della PX 200cc, oppure, più semplice una campana raccogli dischi con anello di rinforzo, però peccato perchè la frizza sette molle con pignone da 23 su un buon DR è una figata da intenditori...

VOLANO ED ANTICIPO

Statore tutto ruotato a dx senso orario (POSTICIPO MASSIMO) ora torna indietro di 1/4 dell'asola dosponibile, andrà benone. Il volano è un macigno, se hai quello PX amen, se hai il cono stretto ovvero prima serie TS con doppio cuscinetto albero a sfere e non con la gabbia a rulli lato volano (tipo Gtr Sprint GL) devi portarlo in rettifica e togliergli almeno 150 gr sono pochi ma vedrai trovarli non sarà facile, si troveranno comunque.

ALTRO

se mi dai retta, ti ritrovi una TS che al minimo ti fà 110 GPS, il che tradotto significa che ti scarica 110 di strumento di terza, probabile vada molto meglio dei tanti troppi pessimi Polini allestiti in modo casuale, e di tanti troppi DR con 24 filtro T5 ed espansioni varie improbabili, è così e sarà mi auguro così, quindi da subito sappi che hai ammortizzatori impossibili per tale motore seppur modesto, onesto, dietro ti serve l'esagono di rialzo della P200 hai ora per certo quello intermedio della TS o quello basso tipo Gtr, compralo e montalo, davanti devi togliere la molla di sospensione e frapporre sopra una rondella del diametro esatto della molla e foro da 8mm diciamo alta minimo 1,5mm fino a 2mm, l'ammortizzatore anche quello davanti serve buono, dimentica ogni diavoleria racing, serve l'introvabile SEBAC o più realisticamente nel 2015 anno domini un OLYMPIA, ordinalo da catalogo OLYMPIA in un motoricambi, evita il CIF che stocca brutto sulle buche e frena troppo brusco le oscillazioni.

Gomme hai scommetto le Michelin s 83 J51, fossero anche le j59 renforced non vanno bene, minimo sindacale PIRELLI SC 30 (sopratutto se mantieni il pignone corto originale da 22 come rapporto) oppure se vuoi osare con una roba un pò fuoriluogo sulla bella TS METZLER ME1, sono fantastiche e costano poco, ma non ce le vedo sotto alla TS in ragione del disegno non proprio classico, freni.... solo un ottimo tamburo posteriore e mai NEWFREEN... mai.

Modificato 20 Aprile 2015 da poeta

[poeta]

Ti riassumo il setting:

-albero quello tipo TS prima serie GTr GL lo vende anche la RMS costa poco e non và male come dicon tutti anzi...anticipato e non... la mazzucchelli anche ma è troppo anticipato ed è meglio che te ne procuri uno regular comunque e lo anticipi tu come detto sopra, se hai quello tipo Px è tutto più facile ed hai più scelta, ma la TS deve essere diciamo del 1977 (motore migliorato tipo PX)

-testata polini abbinata a guarnizione da 0,5 in carta alla base cilindro

- allungamento della valvola sul carter pompa 2-2,5 mm verso lpammortizzatore, 1mm verso il cilindro

- raccordatura base carburatore al foro della scatola filtro e raccordatura di questa al condotto sul carter (elimina gli spigoli ed accompagna le sagome dei fori), le due guarnizioni originali vanno riprofilate in caso.

-carburatore 20 20 originale, base inferiore venturi strombata e raccordata alla scatola (togli la vite a punta dietro o la limi), al posto del filtro aria conetto per 20-20 POLINI (fissa la vite che la supporta con attak che se si svita ti va nel motore ed addio), getto max 160_BE3- 112/118

-marmitta megadella, sip road, o sito vecchia con paratia interna forata (due fori da 8-10mm)

-rapporti originali 22-67 o pignone da 23 per frizione a sei molle diam 90 (circa)

_frizione originale sei molle con cestello munito di flangia di rinforzo, oppure sette molle della 200 con pignone da 23 munito di disco conduttore per sette molle diam 100 (circa)

per male che vada farà 100 gps... ma farà ben di più.

Modificato 20 Aprile 2015 da poeta

[Faber88]

Cavolo, mi inchino al cospetto di tanta conoscenza tecnica! La mia TS è del 76, oggi non ho avuto modo di controllare, domani mattina verificherò, ma sono quasi sicuro che è quella a cono piccolo...

Seguirò passo passo i tuoi consigli eccetto nella raccordatura dei travasi..sinceramente non ne sono capace e ho lasciato perdere cilindri tipo Polini e Pinasco proprio perchè non voglio toccare i carter....

Della testa Polini ne ho sentito parlare, ora ho pure capito come si monta, però sono prima curioso di testare il DR, poi magari più in là proverò la testata Polini...

Oggi ho scoperto anche che la z23 della 200 non monta e che devo procurarmi quella che fa la DRT, l'ho già cercata su officina tonazzo, per fortuna c'è...

Domani provo ad anticipare l'albero originale, vedo un po' cosa ne esce fuori

Filtro t5 e carburo 24 vorrei provarli, tanto non devo comprarli, ho capito quello che mi dici però sono curioso di provare le varie combinazioni (come suppongo abbia fatto tu negli anni )..

Ho già la Sip Road 2.0 e penso che per ora terrò quella..

Grazie di tutto, avevo letto di te su altri forum, sei uno dei più esperti! Per fortuna non dovrò sbattermi molto per l'albero, l'idea di 180€ per un albero Pinasco non mi piaceva prorpio.

[Faber88]

Confermo, è la versione a cono piccolo...50000KM (credo originali) e abero sanissimo, quindi anticipo l'originale!

Gli pneumatici che monto sono i Michelin City Grip Winter (Antigelo e Antibagnato) su cerchi tubless SIP....quest'anno ho fatto questi lavori, l'anno prossimo penso che passerò al freno a disco e all'impianto a 12V e tolgo le puntine..

[massits]

spero che sotituirai gli pneumatici adesso che è rimavera.

io monto sotto DR su base p150x

ho lavoricchiato di fresa sia il cilindro che il pistone, al pistone ho tolto i fianchetti e smussato i passaggi miscela/travasi, al cilindro ho smussato i travasi ed eliminato gli angoli vivi allargando appena le aperuture presenti nelle due ali che si infilano nel basamento, quelli attraverso i quali la miscela sale ai travasi insomma.

testa abbassata di 2/10 di mm ( la testa originale ho uno squish esagerato)

scatola carburatore della Cosa 200, (coperchio maggiorato)

24/24 con spessore vaschetta da 1 mm

kit polini ( trombetta, filtro ecc)

campana frizione rinforzata, dado drt e rulliera al posto della bronzina.

simonini

[poeta]

ma gli hai pure aperto i travasi di base ?

Non devi raccordare nulla faber!!!! Solo se hai i carter aperti ti stampi la risposta e vai dal meccanico lui fà tutto con 20 minuti,,, ripeto andrà meglio pure se lo rimonti originale in 125cc.... sono lavori che vanno fatti quando si apre anche sulla VNB1 cribbio!

[massits]

@poeta : per travasi di base intendi i due sulle " ali " ( le due sezioni che entrano nel basamento per intenderci )? se si quelli appena appena mezzo mm eliminanado lo spigolo vivo

@faber :

montare il carburatore da 24:

se hai voglia cerca, costruisciti ecc uno spessore coperchio vaschetta..

Modificato 23 Aprile 2015 da massits

[Faber88]

Ho già preso l'airbox

Candela?

Miscela al 3?

PS: ho un carburatore Dell'Orto T5 potrebbe servirmi in futuro su questo motore? Che ne pensate?

[poeta]

cavolo se proprio vuoi montarlo il 24 montalo!!!

Allora i lavori di raccordatura scatola carburatore, base carburatore e foro ammissione sul carter devi farli comuqnue (e tre) SOPRATUTTO SE MONTERAI IL CARBURO DA 24, la parte inferiore del carburatore da 24 è circolare devi ovalissarla con una fresa a raccordarla con il foro ovale (ma più stretto) della scatola carburatore/filtro, se haiu la scatola grande dei modelli più recenti hai un foro ancora diverso, sempre devi raccordare la parte finale del venturi del carburatore a quel foro, e quel foro al carter....

se hai anche un 24 mod G della T5 monta quello abbinandolo al conetto polini, siccome è basso come carburatore non necessita di rialzo tra coperchio scatola e scatola...

ricordati quando allargherai il foro di base del corpo carburatore di toglielre la vite di regolazione fine del minimo....o gli limi la punta...

la valvola dei tuoi carter è SOTTODIMENSIONATA alla misura del CARBURO da 24mm, quindi doivrai per forza allungarla 2+2mm come minimo, lima quadra come detto....

Cilindro e travasi non serve lavorarli...

la testata POLINI và meglio.... ma se hai la DR devi abbassare probabilmente il cilindro sopra di 0,4mm

[Faber88]

Yes...miscela, candela e km rodaggio? Mi date un po' di numeri?

[massits]

candela ? con resistore BR7

chilometri rodaggio ? 4 pieni di cui il primo al 4 %, e gli altri 3 al 3%

carburatore da 24 senza almeno un'espansione è inultile, anzi.. utile al benzinaio..

[Faber88]

Ho la SipRoad 2.0 come espansione..

per la candela ho preso sia la 7 che la 8...

[massits]

un derivato della sito plus insomma..

beh allora puoi lasciare il 20/20 aumentare il getto del minimo col 55/160 ( di serie sul 24/24 ) e 108 di massimo.

[Faber88]

partiamo dal presupposto che voglio tenere il 24 perchè voglio provarlo come esperienza mia personale, 108 non è grasso (o magro non so la differenza) in rodaggio?

[massits]

con quella marma dovrebbe andar bene il 108 col 20/20

devi provare, ma per il rodaggio se risulterebe troppo, meglio grasso che magro

24 spaco o dell' orto ?

se spaco svita la vite miscela di 4 giri, se dell'orto di 2 giri e 1/2

Modificato 27 Aprile 2015 da massits

[massits]

no no mi correggo.. col 24/24 devi partire dal getto di base, cioè col 118 o meglio con un 122 se monti la Sip

Modificato 27 Aprile 2015 da massits
precisazione

[Faber88]

Iniziato il rodaggio, il meccanico mi aveva montato una candela grado termico 6, dopo 8km è andata in corto, tutta nera (per fortuna che avevo una 7 di scorta).

Getto massimo ha montato un 103, mi ha detto che con un 118 si ingolferebbe (io però ho preso lo stesso un 118 e domani lo monto. C'è qualche correlaizone tra la candela nera e il getto del massimo 103?

[massits]

ti credo he è tutta nera, viaggi magrissimo.

se era nera e asciutta c'è troppa aria, ma troppa davvero col 103

un 103 è troppo poco se montato sul 24/24

[Faber88]

E' quello che ho pensato anch'io ma non sapevo spiegarlo in termini tecnici...la candela era tipo un carbone di un barbecue....adesso monto un 118 e poi rifaccio la carburazione? Candela 7 o 8?

Modificato 28 Aprile 2015 da Faber88

[poeta]

ti credo he è tutta nera, viaggi magrissimo.

se era nera e asciutta c'è troppa aria, ma troppa davvero col 103

un 103 è troppo poco se montato sul 24/24

accidenti ogni volta che leggo la parola "meccanico" mi vengono i brividi....

hai dunque montato il 24??? Immagino di sì e giravi con un getto da 103???????? ASSURDO E LA DICE LUNGA SUL TUO MECCANICO a mio dire.... come detto dal nostro amico massits parti dal 118 origianle ma con sip road e Dr serve almeno da 122 punti a mio dire... piccole messe a punto devi farterle da solo se hai tempo spazio ed un pò di passione e capacità, sopratutto tempo passione e capacità sono alla base per far bene e sempre meglio....

ripetimi fino alla sfinimento la tua configurazione e predisposniti mentalmente ad una buona revisionata del carburatore prendendo per buono il montaggio fatto dal mecca del cilindro.... dico questo perchè il carburatore è fondamentale sulla vespa e DEVI imparare a revisionarl da te!!! E' l'ABC della vespa insieme alla candela....

vediamo di farlo funzionare questo DR con 24.... ah! se avessi montato il 20 originale quanto sarebbe stato meglio!

[Faber88]

Il mio è un meccanico come tantissimi meccanici, uno di quelli che sa fare tutto ma su motori base, dal Ciao al Runner, al quad ecc, però sempre su cinfigurazioni originali...

carburatore: si24/24 con filtro T5 e airbox

albero: originale anticipato 1 cm circa

primaria: 23 denti DRT

frizone: originale 6 molle

marmitta: sip road 2.0

getti carburatore: BE3, oggi monterò il 118

candela: montata provvisoriamente il grado 7 però ho già preso anche una 8

[Faber88]

Dunque, attualmente il getto è 160-be3-118

Ho notato che sul carburatore Dell'Orto è stato sostituita la vaschetta del galleggiante con quella di uno Spaco, è importante?

Inoltre il filtro aria T5 ho notato che ha un foro fatto nel punto dove ho indicato nella foto, mi crea problemi?